温室蔬菜种植的六个误区和八项注意

温室种植蔬菜的六个误区和八项注意：

六个误区：

误区一：温度高，长得快。不少菜农认为，建温室的目的是为了保温，温度高蔬菜就会长得快，其实蔬菜对温度有上限要求，一般为25℃～32℃。温度过高，呼吸作用大，机体运行、生理活动紊乱，植株徒长，枝蔓和生殖生长不平衡，产量反而会下降。解决方法：一是温室设置两道放风口，及时降温。二是严格按各种蔬菜生长期所需温度和各个器官生长期适温要求管理，防止高温长蔓不长果。

误区二：施肥多，产出多。许多菜农在温室菜地大量施肥，以求多产出。其实施肥过多根系就会出现反渗透而枯死，产量则会下降或生长不良。解决方法：一是种过3年以上的温室，鸡、牛粪用量每亩各控制在2500千克以内，化学肥料量减50％左右；二是注重施牛粪、腐殖酸肥和生物菌肥，以提高土壤碳氮比，松土透气，解盐降肥害；三是补充硼、锌、镁肥，平衡土壤营养。

误区三：株蔓旺，长势好。许多人认为株蔓旺是好庄稼，其实水多、叶旺、根必浅，营养不全产量低，营养生长过旺必然影响生殖生长，产量反而降低。解决方法：一是在幼苗期掌握弱株根深，控水控株促根，使地下部吸收光合产物占60％左右，中后期地下和地上吸收量各占50％；二是前期株体消耗营养量占60％，生殖生长占40％：中期各占50％；后期生殖生长占60％N70％，营养生长只占30％-40％，即保证前期有一定的同化叶面积，后期控蔓促果，提高产量。

误区四：留苗多，产量高。很多菜农在留苗时往往多留，认为苗多能高产。其实，由于冬季气温低，光照弱，光合作用差，碳水化合物合成少，因此只有稀植才能高产。解决方法：一是越冬茬蔬菜以合理稀植为好：二是为了充分利用空间，可采取前期密植，中期疏株，后期疏枝的管理办法。以叶枝不拥挤为准。来提高总产量和总效益。

误区五：茬次多；收入多。很多人认为，投资建造温室，不能让地闲着，所以副茬跟主茬，主茬套副茬，栽植茬次多，结果往往效果差，效益低。解决方法：一是越冬一大茬，一年种一茬为好，春秋茬以一年两作为宜。茄子、辣椒和黄瓜老株再生可续收一茬，价格低时拔秧晾地：二是每年在夏季留一段时间深翻雨淋压盐，曝晒杀菌，闷棚灭虫，熟化土壤。

误区六：打药勤，病害少。很多菜农在温室蔬菜种植生长中后期，隔2～3天打1次药，认为药打得勤就可防止病害蔓延。解决方法：一是认准病害，对症喷药，最好是选用含铜、含锌剂，既能杀菌，又能增强植株抵抗病菌侵入能力，还能促进作物生长；三是改善生态环境，枝繁叶茂，通风不良。天天打药效果也不见得好，应疏叶降湿；三是对土传菌引起的死秧，应在苗期注重用药预防。

八项注意：

注意一:特殊低温天气下可进行临时加温

目前我们所推广的日光温室其热量来自阳光，又依靠它良好的保温性，形成一个使喜温的果菜冬季能够生长在下限温度以上的条件。从各地了解到的情况得知，目前多数棚室的结构和保温、防寒设施不尽如人意，离标准化厚墙体结构还有不小的差距，因此，对一些强寒流、长时间的低温阴雪天气还难以抵御。如遇到这种情况当最低室温降至７℃以下，且每天持续在８小时以上时就应进行加温补热。可安装临时性火道或在室内增加火炉，不论是采用哪种方式，加温一定要有烟道把有害气体排出室外，以防人、菜中毒。最为理想的是通过加温使最低室温维持在１０℃以上。

注意二:随时清除积雪减轻棚面的压力

笔者于２００１年１月６日曾对郑州的一次降雪进行过测量，该日降雪厚度９９．２毫米，折合降水量１２．４毫米，对棚面每平方米压力为１２．４公斤。一个跨度为８米、长度为５０米、棚面面积为３５０平方米的温室，其承受的雪压为４３４０公斤，再加上压在棚面上的每个草苫自重２５公斤，５０个草苫共重１２５０公斤，雪压加苫压二者在３５０平方米棚面上的压力共重５５９０公斤。这么大的压力一般温室骨架都难以承受，更何况那些简易温室，在大雪后经常出现棚室坍塌也就不足为奇了。因此，在下大雪时要随时清除棚面积雪，尤其是夜间下雪易被人们忽视，而棚室的倒塌也常发生在此时。为了防患于未然，最好在棚室内加设临时性的立柱支撑拱架。

注意三：草苫外加盖一层防雨膜

草苫保护的薄膜前屋面是最大的散热面，因此要求草苫一厚、二干。厚度要求达到３～４厘米，如果单层太薄可盖双苫或加宽两苫间的重叠部分。干燥的草苫才具有良好的保温性，草苫一旦被雨雪、露水浸湿就会变成吸热体，尤如人们穿一件湿布衫会感觉很凉。湿草苫的保温性差，使用寿命也大大缩短。为了保持草苫的干燥，在草苫外层应覆一层防雨膜用来保护草苫，还可覆盖住草苫的透气缝隙使室温提高１．５℃，更便于雪后除雪防止浸湿草苫。

在没有防雨膜的情况下为了保持草苫的干燥，雪天可把草苫卷起，因为雪天较厚的云层减弱了地面辐射，外界气温并不太低，下到棚面上的雪可以把棚面覆盖，起到草苫的保温作用，但棚室内一定要增加立柱支撑拱架、加固棚体，防止棚面负载过大而坍塌。雪停后及时清除棚面积雪夜间再盖草苫。

注意四:加强病害防治

冬季温室管理以保温为主，通风量相对要小，室内湿度大会为病害的发生形成有利条件，尤其在那些容易“窝风”的东西山墙处、低矮的温室前沿处的湿度更大，这些地方往往会成为发病中心，并向四周扩展。因此，农户要经常检查这些地方，一旦发现有发病征兆就要喷药围剿，发病区重点喷，非病区轻喷保护。冬季由于气温低，植株生长势不强且抗病性较弱，因此，冬季防病应当做为重点工作来抓。

注意五:连续阴天猛然放晴要谨慎揭苫

连续数日阴天，棚室内多日得不到足够的热量补充，气温、地温都偏低，尤其是地温长时间在１０℃以下，使根系受损，其吸收能力近于停止。在此情况下，如果天气猛晴，阳光进入棚室使室温骤然上升，叶片蒸腾加剧、水分大量散失，根系的吸收能力虽也随地温的升高而缓慢提升，但因地温的上升速度比气温要滞后约２小时，在这种状态下就易出现入不敷出的水分失衡现象，从而导致叶片萎蔫，严重的全株凋萎直至整株死亡。因此，久阴放晴后揭苫时不可一下全部揭开，应先揭开少量使室温缓慢提升，待过一段时间叶片没有下垂萎蔫现象，再增加揭苫数量，如若出现异常应及时回苫。这样通过１～２天反复揭苫、回苫适应，让苗子缓过劲来慢慢适应了温室全光照的环境，才可一次揭开全苫。有些年份阴天持续时间过长，再加上自已温室的保温、蓄热性差，长时间的低温造成多数根系泛黄腐烂即使再回苫也无济于事。

注意六:在低温季节尽量少浇水、不追肥

冬季决定蔬菜生长的主要因素是温度，而不是肥水。有些人认为植株长得慢甚至不长是缺肥少水，这是一种错误的推断。因此，在保证底肥、底墒的情况下，在１～２月份低温期尽量少浇水、不追肥，立春后随着气温的回升、日照加长可酌情给予肥水，但浇水、追肥量一次也不应太大，直至春分以后进入采收盛期，才应加大肥水管理，保秧促产量。因为在低温条件下根系吸收力弱、植株长得慢、对肥水的需求量也少，可以采取定植垄上覆地膜、垄沟里勤中耕保墒增温的办法，以减少浇水次数。有些保水力差的温室，若缺水也应小水浇（只浇地膜下的垄沟），防止水量过大，地温下降更不利于生长。另外，每次浇水后会使空气湿度增大，增加了植株染病的机会。因此，浇水后应适当加大通风量排湿。

注意七:温室通风排湿

冬季虽然控制浇水，但叶片向外蒸腾的水分如果不及时排向室外，也会给病菌的传播创造有利条件。冬季温室管理虽以保温为主，但也不能忽视排湿工作。可以在每天早上揭苫以后，短时间打开风口把室内的雾气排到室外，然后合上风口促进升温。笔者曾看到有些农户为了防病害，揭苫后即扒开通风口，一直到下午才合风口，这种做法湿度虽降下来了，温度却难以提高，蔬菜也难生长。尤其是影响了墙体和地面的蓄热，使夜间室温迅速下降，且低温时间持续也长，易使作物遭冻害。

注意八;连阴天也要揭苫不能闷苫

一般认为阴天温度低，怕所种蔬菜受冻白天也不揭苫。岂不知云层的散射光对于提高室温，增加墙体、土地的蓄热量和促进光合作用的进行都有重要作用。若闷苫时间过长，室内无热量补充温室难以升温，而室温还会随外界气温不断下降，所种蔬莱就会遭受冻害。另外，长时间的闷苫还会造成低温、高湿环境，诱导病害发生。蔬菜在长时间黑暗的环境中无法进行光合作用就会饥饿而死，因此阴冷天也应揭苫。在晴天当阳光撒满温室屋面时开始揭苫，１２月至第二年１月一般在上午８：３０左右、下午落日前（约４：３０）盖苫。盖苫前要求室温不低于１６℃，当外界气温低时可以晚揭１个小时，下午可早盖１个小时，切不可整天不揭苫。